Знаменитый итальянский техник посетил головное подразделение Фрезерного центра «Ортос» в городе Санкт-Петербург и рассказал про опыт нанесения керамики на кобальт-хромовые сплавы.
Адриано Рикелли — учредитель собственной зуботехнической лаборатории «Dentaltech» в городе Брешиа (Италия), зубной техник с большим опытом работы. Специализируется на изготовлении всех видов протезов, с 2006 года использует системы CAD/CAM и 3D-печать. Официальный докладчик MESA. Разработал технику итья через один литник. Применяет методику AFG.
Транскрипция интервью с Адриано Рикелли во Фрезерном центре «Ортос» (город Санкт-Петербург):
Итак, прежде всего, всем привет.
Какую бы керамику я ни использовал, будь то Ducera, Ivoclar или Noritake или любая другая, сначала я наношу 2 слоя опака, пастообразной массы Noritake.
Почему я использую её? Поскольку она очень непрозрачная, он уже дает мне почти желтоватую поверхность металлической основы, так что это как если бы у меня под пакетом был золотой сплав, то есть желтый сплав.
После этого я просто наношу опак и никогда не разбавляю его жидкостью, а только дистиллированной водой так что, пожалуйста, не делайте этого.
Я никогда не использую кисть для опака, затем мне нужно разбавить его, я беру немного из упаковки, кладу на чашу и добавляю немного дистиллированной воды, как я уже говорил, и прохожусь по нему этим маленьким стеклянным инструментом, вот этим маленьким стеклянным шариком.
Я использую его, потому что он создает вибрацию на металле, когда я прохожу по нему, и таким образом он конденсирует непосредственно опак, что делает его очень гладким.
Перед тем, как поставить его в печь, я беру дентин, в данном случае я вижу, что его там нет, я беру маргинальный дентин или матовый дентин и наношу сверху перед тем, как поставить в печь.
Таким образом, я избегаю двух проблем: первая — ванночки со слишком большим количеством опака, что может создать проблемы при последующем обжиге керамики, т.е. полости со слишком толстым слоем опака, также я оставляю поверхность шероховатой, чтобы уменьшить преломление керамики во время обжига.
В этом случае мы делаем керамизацию без нанесения массы, затем мы наносим промывной слой опака, молочко опака, наносим значит промывной слой опака, обжигаем, а затем наносим второй слой опака покрывающим инструментом.
Жидкость опака содержит пластификатор, пластик, который делает опак менее текучим, когда вы его наносите.
Во время работы это является преимуществом, так как вам приходится стоять более неподвижно, он не испарится полностью, если вы не сделаете более длительную сушку, например, даже 12-15 минут, он не испарится полностью и будет создавать пузырьки при следующем обжиге керамики.
Обычно, я всегда обжигаю первый слой опака при температуре 980 градусов, хотя на самом деле температура для Noritake должна быть ниже, 950 градусов, сейчас я не могу вспомнить на память, потому что у меня все программы хранятся в печи.
Я делаю первый обжиг опака при 980 градусах, хотя в инструкции сказано, что нужно делать это при 950, если я правильно помню.
Потому что практически это очень высокая температура, как при окислении, при которой происходило бы окисление, поэтому я больше не достигаю этой температуры и я хочу, чтобы между металлом и самим опаком было максимальное сцепление.
Если я наношу промывочный слой и не наношу пасту, я довожу температуру до 980°C и держу на ней 1 минуту.
OK. Но в своей повседневной работе я наношу 2 слоя массы, в частности, Noritake, также потому, что я убедился, что это не создает никаких проблем и поэтому я предпочитаю использовать эту пасту. И затем я наношу только один слой опака.
Преимущества… паста является «посредником» между коэффициентами.
Корреспондент: Посредником, в смысле?
Техник: В смысле, что она помогает иметь большую совместимость между коэффициентами металла и керамики.
Таким образом, проблему трещин, которая может возникнуть в конце работы или на следующий день после ее окончания, теоретически, если вы сделаете что-то еще, кроме пасты, можно будет избежать.
Корреспондент: Какую пасту вы используете?
Техник: Noritake
Я пользовался многими опаковыми пастами, но именно эта марка дала мне больше всего уверенности. До этого я использовал Vita и не имел проблем, но мне понравилось, что после Noritake поверхность металла остается почти желтой.
В этом случае, я могу вынуть первый слой опака даже при такой температуре, а второй слой опака или обжиг керамики, никогда раньше это значение не было 300, вы кладете его частично туда, куда я кладу его сейчас, и оставляете его там, пока не сможете до него дотронуться.
При полировке готовой керамики, то есть пастой для полировки металлических кромок, привыкайте держать изделие в руке, но не пинцетом, и не используйте воду из отпаривателя, используйте пар.
Может быть, сначала, если вы видите, что есть какая-то стойкая грязь, оставьте ее в ванночке с небольшим количеством мыла для посуды, чтобы не появились трещины от напряжения при охлаждении, которые обычно появляются через несколько часов.
Вся традиционная керамика подходит, с теми коэффициентами, которые есть сейчас, проблем нет.
Если я не ошибаюсь, воск должен быть 13,8 (если я не ошибаюсь, коэффициенты 13,8 также отмечены на флаконах), поэтому значение 13,8 хорошо подходит для работы, но можно работать и с 14,1 и даже 13,5 с учетом коэффициентов керамики.
Корреспондент: например, если коэффициенты сплава…
Техник: 14… тогда меньше на от 1 — 1,5
Корреспондент: Значит, 14 с половиной
Техник: 13,8 и 13,5. Даже 13,8 подходит, единственное, что нужно делать медленное охлаждение.
Корреспондент: Значит, 14 с половиной…
Техник: 13,8 и 13,5/14… максимум — 1,5, максимум даже 1,8. Минимум — 0,7/0,8… примерно.
Таким образом, проблема, с которой вы часто сталкиваетесь — это положение коронки, она более или менее здесь, но недостаточно поддерживается металлом.
Эта структура подходит, но часто встречаются структуры с такими округлыми частями, слишком округлыми, и тогда от этой области до резцового края остается более 2 мм. И вот тут-то она и скалывается.
Поэтому толщина всегда должна быть меньше 2 мм.
Еще одна очень важная деталь, обычно на винтовых работах.
В этом случае, имплантаты попадают в окклюзионную центральную часть.
В коронке, где я делал пасту, сквозное отверстие для винта было более язычным или преддверным, я уже не помню.
Что происходит: эта часть становится очень тонкой и не поддерживает керамику, которую я ставлю, и часто трещины возникают именно там, потому что эта часть скалывается.
Поэтому и в этом случае нужно быть очень осторожными и делать либо каналы в CAD-проекте, либо продолжения винтовых путей выше окклюзионной поверхности.
Керамика скалывается в этой зоне.
Решение заключается в том, чтобы сделать более высокий канал на чертеже CAD.
Далее эта часть будет покрыта керамикой до этой точки. Эта часть будет поддерживать эту керамизированную деталь.
Поскольку керамика крепится к металлу за счет сжатия, за счет компрессионной связи, к тому времени, когда эта закругленная часть будет завершена, произойдет сжатие в направлении отверстия.
Нет, но произойдет то, что эта часть больше не будет слабым звеном в короне, потому что иногда вся эта часть раскалывается.
Единственное, что вам нужно сделать при подготовке металла, это подготовить всю эту часть на максимальную толщину 02, чтобы с помощью опака вам удалось хорошо покрыть поверхность металла и на головке зуба не было видно слишком много черной дыры.
Красный — это винтовой путь.
Черный — это структура.
А здесь будет чертеж зуба, с керамикой.
Сейчас он всегда имеет тенденцию высыхать, но хорошо то, что я все еще могу пройти по нему и испарение жидкости уже происходит в тот момент, когда я прохожу по нему, поэтому операция должна также быть быстрой.
Так что если бы у меня был воображаемый дентин, а у меня его нет, я бы распылял его таким образом.
Я довольствуюсь использованием непрозрачного дентина.
Я возьму кисть чуть большего размера.
Если бы это был маргинальный дентин, было бы лучше.
Ставлю, как мы говорили, 6 минут охлаждения, обжигаю при 960°C/1мин — 959°C — я ошибся… 6 минут сушки, 960 градусов второй слой опака.
Сначала я делаю 500°C, потом, когда температура достигнет 300, я её меняю.
40 градусов в минуту — довольно маленький градиент, можно сделать и 45, этого достаточно.
Например, этот край есть, но он закруглен, это не острый край.
Корреспондент: И это нормально?
Техник: да, это нормально, особенно с тяжелыми металлами вы получаете очень острые точки, очень острые клыки, и это возможность того, что в сочетании со слишком большим количеством керамики может быть скол, так что это…
Затем трещины, горизонтальные, они определенно обусловлены тем, что структура слишком мала по сравнению с керамикой.
А иногда возникают и вертикальные трещины, в этом случае это означает, однако, что толщина керамики в боковых частях слишком велика по сравнению со структурой.
Однако, чтобы избежать любого вида сколов, самое главное — медленное охлаждение.
Деталь следует вынимать при температуре ниже 300 градусов и мыть ее, как я уже сказал, паром, держа в руке, а не пинцетом, это уже позволяет избежать многих проблем.
Просто соблюдая эти основные правила — т.е. толщина не более 2 мм, удаление краев и медленное охлаждение — многие частые проблемы устраняются.
И еще одно: вот края, о которых я упоминал.
Эти части должны быть более округлыми.
То есть не более низкие, а более округлые.
Поскольку я не привык к воде, возможно, опак мог бы быть более непрозрачным, я не привык к порошковому опаку, я работаю с пастой, возможно, он должен быть немного более непрозрачным, но неважно.
Я рекомендую матовую пасту, потому что она более практична в первую очередь.
Если я обнаруживаю, что на этом этапе у меня не все получилось со слоем опака, я могу сделать следующее — особенно если он горячий.
Поэтому я не хочу давать слишком много керамики.
Обычно, керамику не замешивают, а оставляют в жидкости, чтобы она впитала жидкость.
Лучше не замешивать.
Если бы жидкость была прозрачной, я бы добавлял так: немного непрозрачного дентина, немного прозрачного, немного нормального дентина, в произвольном порядке, и — почему бы нет — еще можно добавить немного непрозрачного дентина.
Если бы у меня был, как я уже сказал, прозрачная жидкость, я бы сделал так.
Затем я выхожу за пределы края, который я сделал в непрозрачном дентине, и я бы очень внимательно следил за тем, что прозрачная масса является таковой, потому что под ним ничего не нужно класть.
То есть, если я нанесу другую массу здесь, где находится прозрачная, я больше не увижу прозрачность.
И еще. Когда керамика высохнет, используйте пальцы, ничего не произойдет.
Если вы сминаете его, потому что хотите сместить внутрь резцовый край с центральной кривизной, вы сгибаете его пальцами очень осторожно.
Если бы он был прозрачным, вы могли бы взять его и поставить на обжиг.
Затем после обжига вы заделываете несколько мелких дефектов, наносите эмаль и коронка готова.
Я также рекомендую использовать фрезы, не думайте, что можно получить готовую форму с помощью кисти.
Потому что это не так просто, потому что есть удержание, нет точки контакта… тут возможно много вариантов.
Лучше делать протез будет крупным, а потом уменьшать размер.
Для финишной обработки этой коронки я наношу прозрачную эмаль.
